O que é um especialista em solo?

Será que as azaléias no jardim não querem saber que vivem mais de um ano, como fazem as camélias e os rododendros? Os pêssegos são primeiro estentes e derretem as folhas, e depois, em 3 anos, morrem? Lavanda, sálvia e alecrim, já se tornam belos arbustos, de repente no meio da primavera, secam todos com um golpe desesperador? As causas podem, evidentemente, ser infinitas, ligadas ao calor e ao frio, muita ou pouca água, sol ou sombra, etc.

Mas raramente se pensa que a causa está “na raiz”, ou seja, no solo do jardim… Mas é simples: as azaléias, as camélias e os rododendros são plantas acidófilas e nunca viverão em solos básicos ou calcários; os pêssegos não resistem a solos silicosos ou argilosos; as aromáticas lenhosas, de origem mediterrânea, são muito sensíveis à estagnação hídrica em solos pesados e asfixiantes…

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O solo im… perfeito

Vamos dizer logo: o solo perfeito, médio, fértil mas não muito rico, bem estruturado com um pequeno percentual de esqueleto (grãos de entulho ou similares) mas sem pedras, bem drenado mas não solto, com pH neutro, abundante em minerais e húmus etc., é muito raro. Também querer “construir uma pequena mesa”, dissolver o solo por 50 cm e substituí-lo por uma boa terra adicionada a elementos benéficos, mais de uma década na maioria dos eventos atmosféricos naturais provocará uma lavagem e uma mistura tal que a terra subjacente imperfeita terá a vantagem.

Isso não significa jogar a toalha e desistir de qualquer forma de melhoria, o que sempre é possível, mas sim aceitar a natureza do seu solo e se adaptar às plantas que você deseja residir. Em outras palavras, é inútil querer cultivar acidófilas em uma terra calcária, assim como aromáticas em solos úmidos; é preferível trocar as plantas escolhendo aquelas apropriadas para o calcário ou a terra mal drenada.

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A Terra Real

Não existe, ou quase, o solo perfeito, pois em 99% dos casos, o substrato terá conotações precisas que o tornam adequado a certas categorias de plantas, e inadequado a outras. Em alguns casos, essa seleção, e mesmo antes do tipo de solo, salta imediatamente aos olhos: é o caso de um solo asfixiante porque está úmido e mal drenado, ou de um pedregoso ou arenoso, situações que podem ser encontradas por qualquer um simplesmente olhando.

Em outros casos, o solo não apresenta anomalias visíveis, mas algumas plantas se estagnam ou morrem: é provável que seja um problema de pH (acidez ou basicidade) ou uma carência de um certo mineral, ou uma falta de húmus, que, além de fornecer alimento, torna o caminho das raízes mais macio, ou o excesso de areia que faz com que a água deslize para longe profundamente sem que as raízes consigam absorvê-la, e longe de falar.

No entanto, mesmo quando não há plantas que morrem e, de fato, as plantas crescem bastante bem, você deve saber como o solo é composto, especialmente se quiser atribuir uma parte dele a categorias características de plantas como a horticultura ou frutíferas, que têm necessidades diferentes das dos arbustos floridos e das plantas anuais em flor…

Como o solo é feito

Um solo é constituído por fatores físicos, elementos químicos e parâmetros. Os fatores físicos incluem a textura, a estrutura, a permeabilidade e a capacidade de água e ar, que refletem todos a capacidade das plantas de absorver água e nutrientes.

textura é o tamanho do grão do solo, ou seja, o tamanho das partículas sólidas que compõem a terra. Estas se classificam em fragmentos e pedras (25-10 cm), cascalhos (10-5 cm), cascalhos finos (5-2 mm), areia (2-0,02 mm), silte (0,02-0,002 mm), argila (<0,002 mm).

estrutura é a relação entre os espaços livres e os espaços ocupados pelas partículas de solo e afeta a permeabilidade do solo à água e ao ar. Os solos com estrutura compacta (ou seja, onde as partículas se agregam), muito argilosos e pouco permeáveis, impedem a chuva de penetrar, tornando-a indisponível para as plantas. Em contrapartida, os solos muito porosos, feitos de areia ou cascalho fino, permitem uma ampla entrada de água que escoa rapidamente para baixo através dos espaços livres, alcançando imediatamente o aquífero da água subterrânea em profundidade, onde apenas as raízes mais longas conseguem chegar (por exemplo, as de muitas árvores). Finalmente, existem os solos moderadamente porosos (ou moderadamente soltos) que permitem um escoamento capilar da água, que desce lentamente, permanecendo por muito tempo disponível para as plantas: diz-se que eles têm uma boa capacidade de água.

solos muito porosos (formando grandes blocos de partículas deixando espaços livres) possuem uma maior capacidade aérea (ou seja, a capacidade do ar de penetrar entre as partículas) do que os solos compactos ou encharcados. Se a capacidade de aeração for baixa, apenas as plantas resistentes a um grau mais ou menos elevado de asfixia radical podem sobreviver, e vice-versa.

Os elementos químicos são os minerais que se encontram comumente na terra: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, ferro, enxofre e todos os outros elementos menores (microelementos). Cada solo os fornece em quantidades diferentes, mas pode também estar quase isento de um ou mais elementos, que devem, portanto, ser reconstituídos artificialmente. Em outros casos, um elemento (por exemplo, ferro ou magnésio) pode estar presente, mas não disponível para as raízes devido à presença de algo que impede sua absorção (por exemplo, um excesso de cálcio). Também acontece que um solo carece de elementos essenciais, mas é rico em húmus, ou seja, em substância orgânica que se degrada lentamente em elementos individuais (uma espécie de “cheque pós-datado”), que se tornará presente e disponível em alguns meses.

Por fim, entre os parâmetros químicos, o mais importante é sem dúvida o pH.

O pH, essa incógnita

Esse símbolo misterioso expressa a medida da acidez ou basicidade de um solo. É precisamente um parâmetro químico, variando de 0 a 14, igual a 7 no caso de uma reação perfeitamente neutra, inferior a 7 para reações ácidas, superior a 7 para reações básicas ou alcalinas. É importante conhecer a medida do pH do seu solo, pois muitas plantas possuem uma adaptação a um ambiente ácido ou básico. Por exemplo, a urze vive apenas em solo ácido, enquanto o tomilho se adapta melhor a um substrato alcalino.

A medida do pH pode ser feita em casa, empiricamente e com um grau de aproximação bastante elevado, utilizando os cartões apropriados “teste de turbilhão” para serem imersos em uma solução aquosa – solo: a cor adquirida pelo cartão dá uma ideia do grau de acidez/basicidade do solo.

Também em nível empírico, um técnico como um agrimensor ou um agrônomo pode avaliar a efervescência de um solo, ou seja, seu teor de carbonato e, portanto, sua tendência à basicidade, mergulhando uma amostra de solo em um pequeno recipiente com algumas gotas de ácido clorídrico diluído. No entanto, não recomendo esse teste de forma caseira, seja porque pode ser muito perigoso manipular substâncias ácidas, seja porque você precisa de um especialista para interpretar o resultado do teste.

Análises de laboratório, baseadas no uso de “pHmetros”, instrumentos com um eletrodo especial a ser imerso em uma solução de água e solo, são as mais precisas, indispensáveis quando, por exemplo, você quer plantar um pomar com mais de 10 árvores de espécies diferentes: o investimento em tempo, dinheiro e espera do resultado (a colheita!) é tal que justifica também as despesas (e não excessivas) das análises de laboratório. Além disso, agora há “pHmetros” à venda — em consórcios agrícolas ou online — também para uso privado (amador), com um bom grau de validade instrumental.

Fora dos testes de laboratório e das experiências de campo, não existem outros métodos de determinação do pH. No entanto, você pode ter uma ideia discreta da tendência ácida ou básica do solo a partir de sua classificação e tipo: os solos turfos serão ácidos, enquanto os solos calcários serão básicos, por exemplo. Conhecer o tipo de solo é possível através de mapas especiais (chamados “mapas pedológicos”) que estão disponíveis na Região nos escritórios do Serviço Cartográfico e são em parte acessíveis ao público. A partir da análise de um documento de classificação do solo, um técnico experiente pode entender a que tipo pertence e, portanto, provavelmente traçar suas linhas de pH.

Análise empírica do solo…

Além das análises empíricas do pH que acabaram de ser listadas, e da observação da estagnação da água (solo asfixiante) ou do esqueleto grosseiro (presença de seixos e cascalhos), uma outra conclusão sobre seu próprio terreno pode ser feita simplesmente a olho nu e com as mãos nuas.

Por exemplo, quando não chove há muito tempo e a terra está perfeitamente seca, se você olhar, verá fissuras largas contornando ilhas de terra compacta, impossíveis de serem soltas com as mãos, esse solo será argiloso; se, ao invés disso, as fissuras são finas e ao tentar pegar a terra ela se esfarela imediatamente, o solo é arenoso; se a condição é intermediária (fissuras nem pequenas nem grandes, solo que se fatiga mas se esfarela pouco), é uma terra silte.

Os mesmos solos, em caso de chuvas abundantes, aparecem: a argila argilosa semelhante à argila para moldar, a arenosa também suscetível a se esfarelar facilmente, a silte bastante coesa como a argila, mas capaz de se esfarelar, mas não facilmente.

Se as plantas adoecem facilmente com clorose (descoloração das folhas que mantêm as nervuras verdes), isso significa que a terra é deficiente em ferro (ou em magnésio se a descoloração afetar apenas as folhas basais mais velhas e apenas as margens da folha) ou que é rica em cálcio que mantém o ferro ou magnésio preso.

Se todas as plantas acidófilas, embora cultivadas com todos os cuidados exigidos por essa categoria de plantas, morrem sem parar, certamente o pH estará acima de 7.

Por fim, existem kits de análise de solo normalmente vendidos em consórcios agrícolas: apenas os dados básicos como pH e nitrogênio, alocação de fósforo e potássio (e em proporção, custam muito em relação à análise padrão em laboratório).

… e o laboratório

A análise do solo realizada em laboratório garante “radiografar” seu próprio pedaço de terra, saber exatamente como é composto e o que contém, permitindo assim plantar as plantas mais apropriadas (ou fazer as correções adequadas, veja abaixo).

Esse tipo de análise é fortemente recomendado se você quiser plantar um pomar (mais de 10 plantas) pelas razões mencionadas acima, mas mesmo se o jardim for amplo e incluir plantar muitas árvores. De fato, as plantas com raízes mais extensas sofrem mais com a natureza do solo, e também são as plantas mais caras: para economizar uma centena de euros, você corre o risco, se o solo for inadequado, de jogar 4-500 em mudas jovens que morrem rapidamente… Recomendo uma análise de laboratório também para o plantio de plantas acidófilas apenas, embora se saiba em quais regiões da Itália o solo é ácido por natureza (Pré-Alpes ocidentais, Grandes Lagos do Norte da Itália, Alta Toscana): se o pH não for muito básico, a correção pode ser tentada…

Os dados necessários para conhecer a natureza do solo são o tamanho do grão, o pH, a salinidade, o calcário total e ativo, a capacidade de troca de cátions (CTC), a substância orgânica, o nitrogênio total, o fósforo assimilável, o potássio trocável, o magnésio e o cálcio, os microelementos assimiláveis (ferro, manganês, boro, zinco e cobre). Os melhores laboratórios também fornecem a interpretação dos dados obtidos e um resumo do plano de fertilização, ou seja, quais fertilizantes devem ser fornecidos e em que quantidade, ou correção, ou seja, quais substâncias usar para corrigir anomalias evidentes.

Os nomes dos laboratórios podem ser encontrados nas Páginas Amarelas sob a rubrica “Análises químicas, industriais e matérias-primas”, ou na web através de um motor de busca digitando “análise de solo de laboratório” e sua região. Os preços para esse tipo de análise começam em 100€ e mais. É dinheiro bem gasto caso você queira plantar árvores porque, como dissemos, são plantas que devem ocupar o espaço por dezenas de anos e eventualmente produzir frutos: vale a pena saber “em que casa” elas devem viver, adaptando-se assim às espécies e porta-enxertos.

No caso das acidófilas, ou mais simplesmente se você quiser ter uma ideia do tipo de solo genérico, pode solicitar a análise padrão, que inclui pH, salinidade, calcário, CTC, nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio e cálcio. Você terá que interpretar os resultados, mas a despesa é de cerca de 50 euros.

A cada solo suas plantas

Uma vez obtidos os resultados das análises, se o laboratório apresentar anomalias em relação aos valores “normais”, duas escolhas são possíveis: intervir corrigindo os valores aberrantes para poder ampliar a gama de espécies vegetais ou não fazer nada e colocar plantas compatíveis com as anomalias.

Correção (veja acima) só faz sentido se os fatores físicos ou os elementos químicos não se afastarem muito da norma: mesmo adicionando substâncias corretivas, a modificação durará alguns anos, porque a natureza do solo sempre tende a prevalecer, ainda mais se a correção for muito “forçada”.

Se entregar à natureza do solo é muitas vezes a escolha mais lógica e rentável, tanto para flores quanto para frutificação, e economicamente (você evita a morte de plantas inadequadas). Conclui-se que em solos com pH ácido ou subácido viverão bem as acidófilas, assim como em solo muito básico (pH≥8) resistem as aromáticas e algumas árvores frutíferas como a maçã, a cereja, o damasco etc. Os solos pouco drenados são confortáveis para plantas que não temem a asfixia das raízes, e vice-versa, em solos muito soltos devem ser colocadas espécies com baixos requisitos hídricos, resistentes à seca. É um erro colocar vegetais-raiz em solos compactos ou pedregosos, onde, ao invés disso, árvores “frugais” como o pinheiro, a figueira, a oliveira, a videira, o bagolaro e as aromáticas lenhosas perenes prosperam.

Em essência, o conhecimento do seu solo permite ir quase “com segurança” na escolha das plantas, obtendo em um curto espaço de tempo um espaço verde “bem habitado” e evitando desperdiçar dinheiro em espécimes que não viverão.

Solo argiloso, o mais comum

Esse tipo de solo é visualmente reconhecido pela tendência a formar largas fissuras na superfície, que continuam profundamente. Pegando um punhado de terra úmida na mão, obtém-se um cilindro do tipo massa de modelar, que não se esfarela. Em laboratório, um solo se revela argiloso quando contém mais de 40% de argila. Sob a enxada ou com a pá, é muito “pesado” trabalhar porque é difícil de manusear.

Um bom solo argiloso é uma excelente reserva de água e nutrientes. Mas se a porcentagem de argila for muito alta, a água tem dificuldade em se espalhar, ou ela cai profundamente nas fendas, que por sua vez — formando — arrancam as raízes.

O solo argiloso não pode ser corrigido, mas apenas melhorado

(ou seja, aperfeiçoado) com quantidades de areia ou turfa proporcionais ao percentual de argila, mas nunca excessivas, para não torná-lo muito poroso ou não acidificá-lo. A quantidade exata a ser feita é obtida em laboratório por meio de uma análise do solo.

As plantas que resistem e, de fato, prosperam, em solo argiloso são o bagolaro (Celtis australis), a robinia (Robinia pseudoacacia), a roverella (Quercus pubescens) e a farnia (Quercus robur), ambas carvalhos de crescimento lento, os charmes negros (Ostrya carpinifolia) e o orniel (Fraxinus ornus), mas elegante e robusto. Mas o mais importante, o solo argiloso é perfeito para rosas!

No entanto, a planta deve ser bem cuidada: o buraco deve ser suficientemente profundo para conter um bom drenagem (15 cm de cascalho), dois a três paletes de esterco maduro, uma camada de terra arável e, finalmente, o sistema radicular da muda.

Durante os 2-3 primeiros anos, você deve regar abundantemente durante a primavera-verão, se não chover: o solo argiloso, que se encheu no inverno, se torna avaro de água durante a boa estação, colocando em risco a sobrevivência das jovens plantas que ainda não desenvolveram profundamente o sistema radicular.

Amostras de solo para

• A amostragem de amostras de solo deve ser realizada antes da implantação e qualquer fertilização ou capina. Deve ser feita quando o solo estiver em tempera, que não está nem muito úmido nem muito seco.
• As bordas da parcela e todas as áreas onde anomalias são indicadas (por exemplo, terreno de cor diferente ou sujeito à estagnação de água, etc.) devem ser descartadas. Em extensões vastas, você deve fazer uma coleta a cada 1000 m², mas no caso de pequenos espaços, pode aumentar até uma coleta a cada 100-150 m².
• Cada amostra individual deve ser coletada escavando com uma pá os 5 primeiros cm de terra, depois nivelar a terra seguinte até atingir 30-40 cm de profundidade, então uma fatia de terra é desprendida, 2-3 cm de espessura, do lado do buraco, verticalmente a partir da superfície até a profundidade alcançada.
• Você coloca a fatia em um balde seco e esfarela a terra tentando eliminar todas as impurezas. Procede-se fazendo tantas coletas quanto previsto de acordo com a área, despedaçando-as, purificando-as e misturando bem. Recoloque os buracos com a terra de escavação residual.
• 2 kg de solo são retirados dessa mistura, a serem colocados em um saco hermeticamente fechado e entregues ao laboratório de análise o mais rápido possível para evitar que o substrato mude.

Como corrigir o pH?

• Uma vez que a reação do solo (ou seja, o pH) foi estabelecida em laboratório, se for básica ou tende a ser, podem-se usar fertilizantes ou melhoradores ácidos, com função corretiva, ou simplesmente fertilizantes acidófilos. Também é aconselhável misturar turfa com terra arável para ser espalhada ao redor das raízes.
• Se, no entanto, a reação for muito ácida e, portanto, além do pH adequado para as acidófilas (5,5-6), pode-se intervir com fertilizantes básicos como ureia, cálcio ou nitrato de amônio e também esterco, ou com calcários, marnes ou cal (150-200 por m²).
• Se o solo for finalmente alcalino-sódico (alta concentração salina e trocável de sódio), é corrigido com enxofre ou gesso, este último com uma ação mais rápida. Mas para os corretivos ácidos com custos elevados, um corretor como a turfa é frequentemente preferido, ao menos nos casos em que a alcalinidade não está muito elevada.
• Para conhecer as doses de uso, deve-se confiar nas indicações fornecidas pelas análises de laboratório ou se basear no rótulo, embora exista uma relação entre o pH presente na análise do solo e a quantidade de produto a ser administrada.
• Por exemplo, no caso de um solo alcalino a ser corrigido com a administração de gesso, a quantidade de correção (Q) a ser utilizada é calculada da seguinte forma: Q = 0,086 x CTC x h x pa x 1,25, onde CTC = capacidade de troca catiônica detectada na análise; 0,086 = miliequivalente de gesso; pa = peso volumétrico do solo; 1,25 = coeficiente de sobrecarga. O valor obtido será então aumentado em cerca de 20% para levar em conta as impurezas do produto utilizado e o rendimento inferior “no campo” em relação ao rendimento teórico.
• Lembre-se de que o pH é difícil de modificar porque, mesmo fornecendo cal viva, cal apagada, calcário ou calciocianamida, enxofre ou gesso, durante alguns anos, a lavagem devido à passagem da água nas camadas de terra mistura as partículas declarando a prevalência do pH inicial.

As outras correções do solo

Um solo compacto é corrigido pela adição de areia (4 kg/m²); um solo arenoso com uma boa terra fértil (4 kg/m²) ou húmus ou composto (3 kg/m²); um solo pouco fértil, pobre com húmus (5 kg/m²).

As estagnações evidentes de água são corrigidas com a instalação de canais de drenagem profundos (a 80 cm abaixo da superfície do solo); remover manualmente todas as pedras das maiores até 2 cm de diâmetro; a falta de minerais levando ao que falta (dosagem variável dependendo do mineral e da gravidade da carência).

O terreno após os trabalhos de construção

Você acabou de terminar a construção ou a renovação da sua casa, e finalmente planeja se dedicar ao jardim que a rodeia. Mas a terra estará cheia de tijolos, cimento, poeira de argamassa e outros resíduos de construção.

Esses são materiais que devem ser cuidadosamente eliminados, especialmente quando o solo é pobre e pedregoso: quando combinado com baixas precipitações e altas temperaturas, representa um ambiente hostil para os vegetais.

Deixe os 20 primeiros cm de solo, além da camada de tijolo e cimento. Substitua-o por boas terras, eventualmente retiradas da escavação de outro edifício ou, se foi previsto, pela terra de profundidade resultante da construção da sua casa, acumulada no canto da propriedade, na área mais distante para não ser contaminada por tijolos.

Se puder, verifique o terreno que você está entrando antes da admissão para limpar pedras, rochas e detritos de várias sortes. Após colocar os 10 primeiros cm em uma camada bastante uniforme, disponha uma camada de esterco (2-3 cm) ou palha seca (1 cm) que será coberta pela última camada de terra de reposição.

Deixe-o então à natureza: o esterco melhora a estrutura do substrato e fornecerá lentamente elementos minerais úteis às plantas; os processos e as plantas que você cultiva contribuirão para revolver as camadas, de modo que alguns meses após a reposição, o solo esteja finalmente adequado para a jardinagem.

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