¿Qué es un experto en suelos?

¿Las azaleas en el jardín no quieren saber que viven más de un año, como lo hacen los camelias y los rododendros? ¿Los durazneros son primero estériles y se les caen las hojas, y luego, en 3 años, mueren? ¿La lavanda, la salvia y el romero, que ya se han convertido en hermarbustos, de repente, a mediados de la primavera, se secan de un golpe desesperadamente? Las causas pueden ser evidentemente infinitas, relacionadas con el calor y el frío, demasiada o poca agua, sol o sombra, etc.

Pero rara vez se piensa que la causa está “en la raíz”, es decir, en el suelo del jardín… Pero es simple: las azaleas, las camelias y los rododendros son plantas acidófilas, y nunca vivirán en suelos básicos o calcáreos; los durazneros no resisten suelos silíceos o arcillosos; las aromáticas leñosas, de origen mediterráneo, son muy sensibles a la estancación de agua en suelos pesados y asfixiantes…

Ver también : ¿Qué diploma se necesita para convertirse en cerrajero?

El suelo im… perfecto

Digamos de inmediato: el suelo perfecto, medio, fértil pero no demasiado rico, bien estructurado con un pequeño porcentaje de esqueleto (granos de escombros o similares) pero sin piedras, bien drenado pero no suelto, con un pH neutro, abundante en minerales y en humus, etc., es muy raro. También querer “construir una pequeña mesa”, disolver el suelo hasta 50 cm y reemplazarlo por buena tierra añadida con elementos beneficiosos, más de una década de la mayoría de los eventos atmosféricos naturales provocará un lavado y una mezcla tal que la tierra subyacente imperfecta tendrá la ventaja.

Esto no significa tirar la toalla y renunciar a cualquier forma de mejora, lo cual siempre es posible, sino más bien aceptar la naturaleza de su suelo y adaptarse a las plantas que desea residir. En otras palabras, no tiene sentido querer cultivar acidófilas en una tierra calcárea, así como aromáticas en suelos húmedos; es preferible cambiar las plantas eligiendo aquellas apropiadas para el calcáreo o la tierra mal drenada.

La Tierra Real

No existe, o casi, el suelo perfecto; en el 99% de los casos, el sustrato tendrá connotaciones precisas que lo hacen adaptado a ciertas categorías de plantas, e inadecuado para otras. En algunos casos, esta selección, e incluso antes del tipo de suelo, salta inmediatamente a la vista: es el caso de un suelo asfixiante porque está húmedo y mal drenado, o de un suelo pedregoso o gravoso, situaciones que cualquiera puede encontrar simplemente mirándolas.

En otros casos, el suelo no presenta anomalías visibles, pero algunas plantas se marchitan o mueren: es probable que se trate de un problema de pH (acidez o basicidad) o de una deficiencia de un cierto mineral, o de una falta de humus, que, además de proporcionar alimento, hace que el camino de las raíces sea más blando, o de un exceso de arena que hace que el agua se deslice lejos, profundamente, sin que las raíces puedan absorberla, y lejos de hablar.

Sin embargo, incluso cuando no hay plantas que mueren y, de hecho, las plantas crecen bastante bien, debe saber cómo está hecho el suelo, especialmente si desea atribuir una parte de este a categorías características de plantas como la horticultura o frutales, que tienen necesidades diferentes a las de los arbustos florales y las plantas anuales en flor…

Cómo está hecho el suelo

Un suelo está compuesto de factores físicos, elementos químicos y parámetros. Los factores físicos incluyen la textura, la estructura, la permeabilidad y la capacidad de agua y aire, que reflejan todos la capacidad de las plantas para absorber agua y nutrientes.

Textura es el tamaño de las partículas del suelo, es decir, el tamaño de las partículas sólidas que componen la tierra. Estas se clasifican en fragmentos y piedras (25-10 cm), gravas (10-5 cm), gravas finas (5-2 mm), arena (2-0,02 mm), limo (0,02-0,002 mm), arcilla (<0,002 mm).

Estructura es la relación entre los espacios libres y los espacios ocupados por las partículas de suelo y afecta la permeabilidad del suelo al agua y al aire. Los suelos con estructura compacta (es decir, donde las partículas se agregan), muy arcillosos y poco permeables, impiden que la lluvia penetre, lo que la hace indisponible para las plantas. Por el contrario, los suelos muy porosos, hechos de arena o grava fina, permiten una amplia entrada de agua que fluye rápidamente hacia abajo a través de los espacios libres, alcanzando inmediatamente el acuífero de la capa freática en profundidad, donde solo las raíces más largas pueden llegar (por ejemplo, las de muchos árboles). Finalmente, hay suelos moderadamente porosos (o moderadamente sueltos) que permiten un flujo capilar de agua, que desciende lentamente, permaneciendo disponible para las plantas durante mucho tiempo: se dice que tienen una buena capacidad de agua.

Los suelos muy porosos (que forman grandes bloques de partículas dejando espacios libres) poseen una mayor capacidad aérea (es decir, la capacidad del aire para penetrar entre las partículas) que los suelos compactos o inundados. Si la capacidad de aireación es baja, solo las plantas resistentes a un grado más o menos alto de asfixia radical pueden sobrevivir, y viceversa.

Los elementos químicos son los minerales que se encuentran comúnmente en la tierra: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, azufre y todos los demás elementos menores (microelementos). Cada suelo los tiene en cantidades diferentes, pero también puede estar casi exento de uno o varios elementos, que deben ser reconstituidos artificialmente. En otros casos, un elemento (por ejemplo, hierro o magnesio) puede estar presente, pero no está disponible para las raíces debido a la presencia de algo que obstaculiza su absorción (por ejemplo, un exceso de calcio). También puede suceder que un suelo carezca de elementos esenciales, pero sea rico en humus, es decir, en sustancia orgánica que se descompone lentamente en los elementos individuales (una especie de “cheque postdatado”), que se volverá presente y disponible en unos meses.

Finalmente, entre los parámetros químicos, el más importante es sin duda el pH.

El pH, este desconocido

Este símbolo misterioso expresa la medida de la acidez o basicidad de un suelo. Es precisamente un parámetro químico, que varía de 0 a 14, siendo igual a 7 en el caso de una reacción perfectamente neutra, inferior a 7 para las reacciones ácidas, superior a 7 para las reacciones básicas o alcalinas. Es importante conocer la medida del pH de su suelo porque muchas plantas tienen una adaptación a un ambiente ácido o básico. Por ejemplo, la brezo solo vive en suelos ácidos, mientras que el tomillo se adapta mejor a un sustrato alcalino.

La medida del pH se puede hacer en casa, empíricamente y con un grado de aproximación bastante alto, utilizando las tarjetas adecuadas de “prueba de torbellino” que se sumergen en una solución acuosa – suelo: el color que toma la tarjeta da una idea del grado de acidez/basicidad del suelo.

También a nivel empírico, un técnico como un agrimensor o un agrónomo puede evaluar la efervescencia de un suelo, es decir, su contenido de carbonato y, por lo tanto, su tendencia a la basicidad, sumergiendo una muestra de suelo en un pequeño recipiente con unas gotas de ácido clorhídrico diluido. Sin embargo, no recomiendo esta prueba en modo bricolaje, ya sea porque puede resultar muy peligrosa manipular sustancias ácidas, o porque se necesita un experto para interpretar el resultado de la prueba.

Análisis de laboratorio, basados en el uso de “pH-metros”, instrumentos con un electrodo especial que se sumergen en una solución de agua y suelo, son los más precisos, indispensables cuando, por ejemplo, se quiere plantar un huerto con más de 10 árboles de diferentes especies: la inversión en tiempo, dinero y espera del resultado (¡la cosecha!) es tal que justifica también los gastos (y no excesivos) de los análisis de laboratorio. Entre otras cosas, ahora hay “pH-metros” a la venta — en consorcios agrarios o en línea — también para uso privado (aficionado), con un buen grado de validez instrumental.

Aparte de las pruebas de laboratorio y los ensayos en el campo, no existen otros métodos de determinación del pH. Sin embargo, puede tener una idea discreta de la tendencia ácida o básica del suelo a partir de su clasificación y tipo: los suelos turba serán ácidos, mientras que los suelos calcáreos serán básicos, por ejemplo. Conocer el tipo de suelo se puede hacer a partir de mapas especiales (llamados “mapas pedológicos”) que se depositan en la Región en las oficinas del Servicio Cartográfico y son en parte accesibles al público. A partir del análisis de un documento de clasificación del suelo, un técnico experimentado puede entender a qué tipo pertenece y, por lo tanto, probablemente trazar sus líneas de pH.

Análisis empírico del suelo…

Además de los análisis empíricos del pH que se acaban de enumerar, y de la observación de la estancación del agua (suelo asfixiante) o del esqueleto grueso (presencia de guijarros y gravas), se puede llegar a otra conclusión sobre su propio terreno simplemente a la vista y a mano.

Por ejemplo, cuando no ha llovido durante mucho tiempo y la tierra está perfectamente seca, si la miras, ves grandes grietas bordeando las islas de tierra compacta, imposibles de despegar con las manos, este suelo será arcilloso; si en cambio las grietas son delgadas y al intentar tomar la tierra se desmorona inmediatamente, el suelo es arenoso; si la condición es intermedia (grietas ni pequeñas ni grandes, suelo que se fatiga pero se desmorona poco), es una tierra limosa.

Los mismos suelos, en caso de lluvias abundantes, aparecen: la arcilla arcillosa es similar a la arcilla para moldear, la arenosa también es susceptible de desmoronarse fácilmente, la limosa es bastante cohesiva como la arcilla pero capaz de desmoronarse pero no fácilmente.

Si las plantas se enferman fácilmente con clorosis (decoloración de las hojas que conservan las costillas verdes), significa que la tierra es deficiente en hierro (o en magnesio si la decoloración afecta solo a las hojas viejas basales y solo a los márgenes de la hoja) o que abunda en calcio que retiene el hierro o magnesio atrapado.

Si todas las plantas acidófilas, aunque cultivadas con todos los cuidados requeridos por esta categoría de plantas, mueren sin cesar, seguramente el pH estará por encima de 7.

Finalmente, existen kits de análisis de suelos normalmente vendidos en consorcios agrarios: solo los datos básicos como el pH y el nitrógeno, la asignación de fósforo y potasio (y en proporción, cuestan mucho en comparación con el análisis estándar en laboratorio).

… y el laboratorio

El análisis del suelo realizado en laboratorio garantiza “radiografiar” su propio trozo de tierra, sabiendo exactamente cómo está hecho y qué contiene, permitiendo así plantar las plantas más apropiadas (o hacer las correcciones adecuadas, ver más abajo).

Este tipo de análisis es altamente recomendado si desea plantar un huerto (más de 10 plantas) por las razones expuestas anteriormente, pero incluso si el jardín es amplio y se incluyen plantar muchos árboles. De hecho, las plantas con raíces más extensas sufren más por la naturaleza del suelo, y también son las plantas más caras: para ahorrar un centenar de euros, corre el riesgo, si el suelo es inadecuado, de gastar 4-500 en plántulas jóvenes que mueren rápidamente… Recomiendo un análisis de laboratorio también para la plantación de plantas acidófilas solamente, aunque se sabe en qué regiones de Italia el suelo es ácido por naturaleza (Prealpes occidentales, Grandes Lagos del Norte de Italia, Alta Toscana): si el pH no es demasiado básico, se puede intentar la corrección…

Los datos requeridos para conocer la naturaleza del suelo son el tamaño de grano, el pH, la salinidad, el carbonato total y activo, la capacidad de intercambio de cationes (CIC), la sustancia orgánica, el nitrógeno total, el fósforo asimilable, el potasio intercambiable, el magnesio y el calcio, los microelementos asimilables (hierro, manganeso, boro, zinc y cobre). Los mejores laboratorios también proporcionan la interpretación de los datos obtenidos y un resumen del plan de fertilización, es decir, qué fertilizantes deben ser proporcionados y en qué cantidad, o corrección, es decir, qué sustancias usar para corregir anomalías evidentes.

Los nombres de los laboratorios se encuentran en las Páginas Amarillas bajo la sección “Análisis químicos, industriales y materias primas”, o en la web a través de un motor de búsqueda escribiendo “análisis de suelos de laboratorio” y su región. Los precios para este tipo de análisis comienzan en 100€ y más. Es dinero bien gastado si desea plantar árboles porque, como hemos dicho, son plantas que deben ocupar el espacio durante décadas y eventualmente producir frutos: vale la pena saber “en qué casa” deben vivir, adaptándose así a las especies y portainjertos.

En el caso de los acidófilos, o más simplemente si desea tener una idea del tipo de suelo genérico, puede solicitar el análisis estándar, que incluye el pH, la salinidad, el carbonato, la CIC, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el magnesio y el calcio. Tendrá que interpretar los resultados, pero el gasto es de aproximadamente 50 euros.

A cada suelo sus plantas

Una vez que se obtienen los resultados de los análisis, si el laboratorio presenta anomalías en relación a los valores “normales”, hay dos opciones posibles: intervenir corrigiendo los valores anómalos para poder ampliar la gama de especies vegetales o no hacer nada y colocar plantas compatibles con las anomalías.

La corrección (ver arriba) solo tiene sentido si los factores físicos o los elementos químicos no se desvían demasiado de la norma: incluso al agregar sustancias correctivas, la modificación durará unos años, porque la naturaleza del suelo siempre tiende a prevalecer, aún más si la corrección es muy “forzada”.

Adaptarse a la naturaleza del suelo es a menudo la opción más lógica y rentable, tanto para las flores como para la fructificación, y económicamente (evita la muerte de plantas inapropiadas). Se deduce que en suelos con pH ácido o subácido vivirán bien las plantas acidófilas, así como en suelos muy básicos (pH≥8) resistirán las aromáticas y ciertos frutales como la manzana, la cereza, el albaricoque, etc. Las plantas cómodas en suelos poco drenados no temen la asfixia de las raíces, y viceversa, en los suelos muy sueltos deberían colocarse especies con bajos requerimientos de agua, resistentes a la sequía. Desgracia poner hortalizas de raíz en suelos compactos o pedregosos, donde en cambio prosperan los árboles “frugales” como el pino, la higuera, el olivo, la vid, el bagolaro y las aromáticas leñosas perennes.

En esencia, conocer su suelo permite elegir las plantas casi “con seguridad”, obteniendo en un corto período de tiempo un espacio verde “bien habitado” y evitando gastar dinero en ejemplares que no sobrevivirán.

Suelo arcilloso, el más común

Este tipo de suelo se reconoce visualmente por la tendencia a formar grandes grietas en la superficie, que continúan profundamente. Al tomar un puñado húmedo en la mano, se obtiene un cilindro tipo plastilina que no es quebradizo. En laboratorio, un suelo se considera arcilloso cuando contiene más del 40% de arcilla. Con la azada o la pala, es muy “pesado” trabajar porque es difícil de labrar.

Un buen suelo arcilloso es una excelente reserva de agua y nutrientes. Pero si el porcentaje de arcilla es demasiado alto, el agua tiene dificultades para propagarse, o cae profundamente en las grietas, que a su vez — formándose — arrancan las raíces.

El suelo arcilloso no puede ser corregido, solo mejorado

(es decir, mejorado) con cantidades de arena o turba proporcionales al porcentaje de arcilla, pero nunca excesivas, para no hacerlo demasiado poroso o no acidificarlo. La cantidad exacta de enmienda a hacer se obtiene en laboratorio mediante un análisis del suelo.

Las plantas que resisten y, de hecho, prosperan, en un suelo arcilloso son el bagolaro (Celtis australis), la robinia (Robinia pseudoacacia), la roverella (Quercus pubescens) y la farnia (Quercus robur), ambos robles de crecimiento lento, los carpes negros (Ostrya carpinifolia) y el fresno (Fraxinus ornus), pero lo más importante, ¡el suelo arcilloso es perfecto para las rosas!

Sin embargo, la planta debe ser bien cuidada: el agujero debe ser lo suficientemente profundo para contener un buen drenaje (15 cm de grava), dos a tres palas de estiércol maduro, una capa de tierra y finalmente el sistema radicular de la plántula.

Durante los 2-3 primeros años, debe regar abundantemente durante la primavera-verano, si no llueve: el suelo arcilloso, que se ha humedecido en invierno, se vuelve tacaño en agua durante la buena temporada, poniendo en peligro la supervivencia de las jóvenes plantas que aún no han desarrollado profundamente su sistema radicular.

Muestras de suelo para

El muestreo de muestras de suelo debe realizarse antes de la implantación y cualquier fertilización o deshierbe. Debe hacerse cuando el suelo esté en tempera, que no esté ni demasiado húmedo ni demasiado seco.
Los bordes de la parcela y todas las áreas donde se indiquen anomalías (por ejemplo, terreno de color diferente o sujeto a estancamiento de agua, etc.) deben ser excluidas. En extensiones amplias, debe hacerse un muestreo cada 1000 m², pero en el caso de pequeños espacios, puede aumentar hasta un muestreo cada 100-150 m².
Cada muestra individual debe ser tomada raspando con una pala los primeros 5 cm de tierra, luego nivelar la tierra siguiente hasta alcanzar 30-40 cm de profundidad, luego se desprende una capa de tierra, de 2-3 cm de grosor, del lado del agujero, desde verticalmente de la superficie hasta la profundidad alcanzada.
Se coloca la capa en un balde seco y se desmenuza la tierra tratando de eliminar todas las impurezas. Se procede realizando tantas extracciones como se prevé según la superficie, desmenuzándolas, purificándolas y mezclándolas bien. Rellenar los agujeros con la tierra de excavación residual.
Se toman 2 kg de suelo de esta mezcla, que se colocan en una bolsa herméticamente cerrada y se entregan al laboratorio de análisis lo antes posible para evitar que el sustrato cambie.

¿Cómo corriges el pH?

Una vez que se ha establecido la reacción del suelo (es decir, el pH) en laboratorio, si es básica o tiende a serlo, se pueden utilizar fertilizantes o mejoradores ácidos, de función correctiva, o simplemente fertilizantes acidófilos. También se aconseja mezclar turba con tierra para esparcir alrededor de las raíces.
Si, sin embargo, la reacción era demasiado ácida y, por lo tanto, más allá del pH tolerado por las acidófilas (5,5-6), se puede intervenir con fertilizantes básicos como la urea, el calcio o el nitrato de amonio y también con estiércol, o con calizas, margas o cal (150-200 por m²).
Si el suelo es finalmente alcalino-sódico (alta concentración salina y de sodio intercambiable), se corrige con azufre o yeso, este último con una acción más rápida. Pero para los correctivos ácidos con costos elevados, a menudo se prefiere un corrector como la turba, al menos en los casos donde la alcalinidad no está demasiado acentuada.
Para conocer las dosis de uso, ya sea confiar en las indicaciones proporcionadas por los análisis de laboratorio, o basarse en la etiqueta, aunque existe una relación entre el pH presente en el análisis del suelo y la cantidad de producto a administrar.
Por ejemplo, en el caso de un suelo alcalino a corregir con la administración de yeso, la cantidad de corrección (Q) a utilizar se calcula de la siguiente manera: Q = 0,086 x CIC x h x pa x 1,25, donde CIC = capacidad de intercambio catiónico detectada en el análisis; 0,086 = miliequivalente de yeso; pa = peso volumétrico del suelo; 1,25 = coeficiente de sobrecarga. El valor obtenido se aumentará luego en aproximadamente un 20% para tener en cuenta las impurezas del producto utilizado y el rendimiento inferior “en el campo” en comparación con el rendimiento teórico.
Tenga en cuenta que el pH es difícilmente modificable porque, incluso al proporcionar cal viva, cal apagada, caliza o calciocianamida, azufre o yeso, durante algunos años, el lavado debido al paso del agua a través de las capas de tierra mezcla las partículas declarando la prevalencia del pH inicial.

Otras correcciones al suelo

Un suelo compacto se corrige con la adición de arena (4 kg/m²); un suelo arenoso con buena tierra fértil (4 kg/m²) o con humus o compost (3 kg/m²); un poco fértil, pobre con humus (5 kg/m²).

Las estancaciones evidentes de agua se corrigen con la instalación de canales de drenaje profundos (a 80 cm por debajo de la superficie del suelo); quitar manualmente todas las piedras desde las más grandes hasta las de 2 cm de diámetro; la escasez de minerales llevando el que falta (dosis variable según el mineral y el tamaño de la deficiencia).

El terreno después de los trabajos de construcción

Acaba de terminar la construcción o renovación de su casa, y finalmente planea dedicarse al jardín que la rodea. Pero la tierra estará llena de ladrillos, cemento, polvo de mortero y otros residuos de construcción.

Estos son materiales que deben ser eliminados cuidadosamente, especialmente cuando el suelo es pobre y pedregoso: cuando se combina con bajas precipitaciones y altas temperaturas, representa un entorno áspero para las verduras.

Deje los 20 primeros cm de suelo, además de la capa de ladrillo y cemento. Reemplácelo con buena tierra, posiblemente sacada de la excavación de otro edificio o, si se ha previsto, por la tierra de profundidad resultante de la construcción de su casa, acumulada en un rincón de la propiedad, en la zona más alejada para no estar contaminada por ladrillos.

Si puede, verifique el terreno que ingresa antes de la admisión para limpiar las piedras, las piedras y los escombros de diversas clases. Después de colocar los 10 primeros cm en una capa bastante uniforme, disponga una capa de estiércol (2-3 cm) o de paja seca (1 cm) que será cubierta por la última capa de tierra de relleno.

Déjelo luego a la naturaleza: el estiércol mejora la estructura del sustrato y dará lentamente elementos minerales útiles a las plantas; los procesos y las plantas que usted explota contribuirán a remover las capas, de modo que unos meses después del relleno, el alojamiento esté finalmente adecuado para la siembra.

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