Was ist ein Bodenspezialist?

Wollen die Azaleen im Garten nicht wissen, dass sie länger als ein Jahr leben, wie es die Kamelien und Rhododendren tun? Sterben Pfirsiche zuerst ab und verlieren die Blätter, um dann innerhalb von 3 Jahren zu sterben? Werden Lavendel, Salbei und Rosmarin, die bereits zu schönen Sträuchern heranwachsen, plötzlich mitten im Frühling alle verzweifelt trocken? Die Ursachen können offensichtlich unendlich sein, verbunden mit Hitze und Kälte, zu viel oder zu wenig Wasser, Sonne oder Schatten usw.

Aber man denkt selten, dass die Ursache „an der Wurzel“ liegt, das heißt im Gartenboden … Aber es ist einfach: Azaleen, Kamelien und Rhododendren sind saure Pflanzen und werden niemals in basischen oder kalkhaltigen Böden leben; Pfirsiche überstehen keine silikatischen oder tonhaltigen Böden; die holzigen Kräuter, die mediterranen Ursprungs sind, sind sehr empfindlich gegenüber Staunässe in schweren und erstickenden Böden…

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Der perfekte Boden…

Lasst uns gleich sagen: der Boden Der perfekte Boden, mittelmäßig, fruchtbar, aber nicht zu reich, gut strukturiert mit einem kleinen Anteil an Geröll (Schotter oder ähnliches), aber ohne Steine, gut durchlässig, aber nicht locker, mit einem neutralen pH-Wert, mineralreich und humusreich usw., ist sehr selten. Auch zu wollen, „an einem kleinen Tisch zu bauen“, den Boden auf 50 cm aufzulockern und ihn durch gute Erde, ergänzt mit nützlichen Elementen, zu ersetzen, wird bei den meisten natürlichen atmosphärischen Ereignissen mehr als ein Jahrzehnt lang eine Ausspülung und eine Mischung zur Folge haben, sodass der unvollkommene Unterboden die Oberhand gewinnen wird.

Das bedeutet nicht, das Handtuch zu werfen und jede Form der Verbesserung aufzugeben, die immer möglich ist, sondern vielmehr die Natur Ihres Bodens zu akzeptieren und sich an die Pflanzen anzupassen, die Sie ansiedeln möchten. Mit anderen Worten, es ist sinnlos, saure Pflanzen in kalkhaltigem Boden anbauen zu wollen, ebenso wie aromatische Pflanzen in feuchten Böden; es ist besser, die Pflanzen zu wechseln und solche auszuwählen, die für kalkhaltige oder schlecht durchlässige Böden geeignet sind.

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Der königliche Boden

Es gibt keinen oder fast keinen perfekten Boden; in 99% der Fälle wird das Substrat spezifische Eigenschaften aufweisen, die es für bestimmte Pflanzenkategorien geeignet und für andere ungeeignet machen. In einigen Fällen springt diese Auswahl, und sogar der Bodentyp, sofort ins Auge: das ist der Fall bei einem erstickenden Boden, weil er feucht und schlecht durchlässig ist, oder bei einem steinigen oder kieshaltigen Boden, solche Situationen kann jeder einfach durch Hinsehen feststellen.

In anderen Fällen zeigt der Boden keine sichtbaren Anomalien, aber einige Pflanzen sterben oder gedeihen nicht: Es ist wahrscheinlich, dass es sich um ein Problem mit dem pH (Säuregehalt oder Basizität) oder um einen Mangel an einem bestimmten Mineral handelt, oder um einen Mangel an Humus, der, zusätzlich zur Nahrungsversorgung, den Wurzeln einen weicheren Weg bietet, oder um einen Überschuss an Sand, der das Wasser tief abfließen lässt, ohne dass die Wurzeln es aufnehmen können, und ganz zu schweigen.

Dennoch, selbst wenn keine Pflanzen sterben und tatsächlich die Pflanzen recht gut wachsen, müssen Sie wissen, wie der Boden beschaffen ist, insbesondere wenn Sie einen Teil davon bestimmten charakteristischen Kategorien von Pflanzen wie Obst- oder Zierpflanzen zuordnen möchten, die unterschiedliche Bedürfnisse haben als blühende Sträucher und einjährige blühende Pflanzen…

Wie der Boden beschaffen ist

Ein Boden besteht aus physikalischen Faktoren, chemischen Elementen und Parametern. Die physikalischen Faktoren umfassen die Textur, die Struktur, die Durchlässigkeit und die Wasserhaltefähigkeit, die alle die Fähigkeit der Pflanzen widerspiegeln, Wasser und Nährstoffe aufzunehmen.

Textur ist die Korngröße des Bodens, das heißt die Größe der festen Partikel, aus denen die Erde besteht. Diese werden in Fragmente und Steine (25-10 cm), Kies (10-5 cm), feinen Kies (5-2 mm), Sand (2-0,02 mm), Schluff (0,02-0,002 mm), Ton (<0,002 mm) eingeteilt.

Struktur ist das Verhältnis zwischen den Hohlräumen und den von den Bodenpartikeln besetzten Räumen und beeinflusst die Durchlässigkeit des Bodens für Wasser und Luft. Böden mit kompakter Struktur (d.h. wo sich die Partikel aggregieren), sehr tonhaltig und wenig durchlässig, verhindern, dass Regen eindringt, wodurch er für die Pflanzen unzugänglich wird. Im Gegensatz dazu ermöglichen sehr poröse Böden, die aus Sand oder feinem Kies bestehen, einen breiten Wasserzutritt, der schnell durch die Hohlräume abfließt und sofort das Grundwasser erreicht, wo nur die längsten Wurzeln (z.B. die vieler Bäume) hin gelangen. Schließlich gibt es die mäßig porösen (oder mäßig lockeren) Böden, die einen kapillaren Wasserabfluss ermöglichen, der langsam absteigt und lange für die Pflanzen verfügbar bleibt: man sagt, sie haben eine gute Wasserhaltefähigkeit.

Sehr poröse Böden (die große Partikelblöcke bilden und Hohlräume lassen) besitzen eine größere Luftkapazität (d.h. die Fähigkeit der Luft, zwischen den Partikeln einzudringen) als kompakte oder überflutete Böden. Wenn die Luftkapazität gering ist, können nur Pflanzen, die in unterschiedlichem Maße gegen Wurzelerstickung resistent sind, überleben, und umgekehrt.

Die chemischen Elemente sind die Mineralien, die häufig im Boden vorkommen: Stickstoff, Phosphor, Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen, Schwefel und alle anderen Spurenelemente. Jeder Boden hat diese in unterschiedlichen Mengen, kann aber auch fast frei von einem oder mehreren Elementen sein, die dann künstlich ergänzt werden müssen. In anderen Fällen kann ein Element (z.B. Eisen oder Magnesium) vorhanden sein, aber nicht für die Wurzeln verfügbar sein, weil etwas seine Aufnahme behindert (z.B. ein Überschuss an Calcium). Es kommt auch vor, dass ein Boden in essentiellen Elementen mangelhaft ist, aber reich an Humus, also organischer Substanz, die langsam in die einzelnen Elemente zerfällt (eine Art „nachträglicher Scheck“), die in einigen Monaten vorhanden und verfügbar wird.

Schließlich ist unter den chemischen Parametern der wichtigste ohne Zweifel der pH-Wert.

Der pH-Wert, das Unbekannte

Dieses geheimnisvolle Symbol drückt den Grad der Säure oder Basizität eines Bodens aus. Es handelt sich genau um einen chemischen Parameter, der von 0 bis 14 variiert, wobei 7 im Falle einer perfekt neutralen Reaktion gleich ist, unter 7 für saure Reaktionen und über 7 für basische oder alkalische Reaktionen. Es ist wichtig, den pH-Wert seines Bodens zu kennen, da viele Pflanzen an eine saure oder basische Umgebung angepasst sind. Zum Beispiel lebt die Heide nur auf saurem Boden, während Thymian sich besser an ein alkalisches Substrat anpasst.

Die pH-Messung kann zu Hause empirisch und mit einem ziemlich hohen Grad an Annäherung durchgeführt werden, indem man die entsprechenden „Teststreifen“ in eine wässrige Lösung – Boden eintaucht: die Farbe, die der Streifen annimmt, gibt eine Vorstellung vom Grad der Säure/Basicität des Bodens.

Auch auf empirischer Ebene kann ein Techniker wie ein Agrarvermessungsingenieur oder Agronom die Sprudelbildung eines Bodens bewerten, d.h. seinen Gehalt an Karbonat und damit seine Neigung zur Basizität, indem er eine Bodenprobe in einem kleinen Behälter mit ein paar Tropfen verdünnter Salzsäure badet. Ich empfehle jedoch nicht diesen DIY-Test, entweder weil es sehr gefährlich sein kann, mit sauren Substanzen zu hantieren, oder weil man einen Experten benötigt, um das Testergebnis zu interpretieren.

Laboranalysen, die auf der Verwendung von „pH-Metern“ basieren, Instrumenten mit einer speziellen Elektrode, die in eine Wasser- und Bodenlösung eingetaucht wird, sind die genauesten und unerlässlich, wenn Sie beispielsweise einen Obstgarten mit mehr als 10 Bäumen verschiedener Arten pflanzen möchten: die Investition in Zeit, Geld und die Erwartung des Ergebnisses (die Ernte!) ist so hoch, dass sie auch die Ausgaben (und nicht übermäßigen) für Laboranalysen rechtfertigt. Unter anderem gibt es jetzt „pH-Meter“ zu verkaufen – in Agrarverbänden oder online – auch für den privaten (Hobby-) Gebrauch, mit einem guten Grad an instrumenteller Gültigkeit.

Außer Labor-Tests und Feldversuchen gibt es keine anderen Methoden zur Bestimmung des pH-Werts. Sie können jedoch eine ungefähre Vorstellung von der sauren oder basischen Tendenz des Bodens anhand seiner Klassifizierung und seines Typs erhalten: Torfböden werden sauer sein, während kalkhaltige Böden basisch sein werden, zum Beispiel. Um den Bodentyp zu kennen, sind spezielle Karten (sogenannte „Bodenkarte“) in der Region in den Büros des Katasteramtes hinterlegt und teilweise öffentlich zugänglich. Anhand der Analyse eines Bodenklassifikationsdokuments kann ein erfahrener Techniker verstehen, zu welchem Typ er gehört und somit wahrscheinlich seine pH-Werte ableiten.

Empirische Bodenanalyse…

Zusätzlich zu den oben genannten empirischen pH-Analysen und der Beobachtung von Staunässe (erstickender Boden) oder grobem Geröll (Vorhandensein von Kieselsteinen und Schotter) kann eine weitere Schlussfolgerung über Ihr eigenes Grundstück einfach mit dem Auge und den Händen gezogen werden.

Wenn es zum Beispiel lange nicht geregnet hat und der Boden perfekt trocken ist, sehen Sie, wenn Sie ihn betrachten, breite Risse, die die Inseln aus kompaktem Boden umgeben, die mit den Händen unmöglich zu lösen sind; dieser Boden wird tonhaltig sein; wenn hingegen die Risse dünn sind und der Boden sofort bröckelt, ist der Boden sandig; wenn der Zustand dazwischen liegt (Risse weder klein noch groß, Boden, der sich abnutzt, aber wenig bröckelt), handelt es sich um einen schluffigen Boden.

Die gleichen Böden erscheinen im Falle von reichlichem Regen: der tonhaltige Boden ähnelt formbarem Ton, der sandige kann ebenfalls leicht abblättern, der schluffige ist ziemlich kohäsiv wie der Ton, kann aber abblättern, jedoch nicht leicht.

Wenn die Pflanzen leicht an Chlorose erkranken (Verfärbung der Blätter, die die grünen Adern behalten), bedeutet dies, dass der Boden eisenmangelhaft ist (oder magnesiumarm, wenn die Verfärbung nur die alten basalen Blätter und nur die Ränder des Blattes betrifft) oder dass er reich an Calcium ist, das das Eisen oder Magnesium bindet.

Wenn alle saure Pflanzen, obwohl sie mit allen erforderlichen Bedingungen dieser Pflanzenkategorie kultiviert werden, unermüdlich sterben, wird der pH-Wert sicherlich über 7 liegen.

Schließlich gibt es Bodenanalyse-Kits, die normalerweise in Agrarverbänden verkauft werden: nur die Basisdaten wie pH, Stickstoff, Phosphor und Kalium (und im Verhältnis, sie kosten viel im Vergleich zur Standardlaboranalyse).

… und das Labor

Die im Labor durchgeführte Bodenanalyse garantiert, dass Sie „röntgen“ können, wie Ihr eigener Boden beschaffen ist, genau zu wissen, wie er zusammengesetzt ist und was er enthält, sodass Sie die am besten geeigneten Pflanzen pflanzen können (oder geeignete Korrekturen vornehmen können, siehe unten).

Diese Art der Analyse ist dringend empfohlen, wenn Sie einen Obstgarten pflanzen möchten (mehr als 10 Pflanzen) aus den oben genannten Gründen, aber auch wenn der Garten groß ist und viele Bäume gepflanzt werden sollen. Tatsächlich leiden Pflanzen mit den weitesten Wurzeln am meisten unter der Beschaffenheit des Bodens und sind auch die teuersten Pflanzen: um ein paar hundert Euro zu sparen, riskieren Sie, wenn der Boden ungeeignet ist, 4-500 Euro in junge Pflanzen zu investieren, die schnell sterben… Ich empfehle eine Laboranalyse auch für die Pflanzung von nur sauren Pflanzen, obwohl bekannt ist, in welchen Regionen Italiens der Boden von Natur aus sauer ist (Westliche Voralpen, Große Seen im Norden Italiens, Hoch-Toskana): wenn der pH-Wert nicht zu basisch ist, kann eine Korrektur versucht werden…

Die benötigten Daten, um die Beschaffenheit des Bodens zu kennen, sind die Korngröße, der pH-Wert, die Salinität, der gesamte und aktive Kalkgehalt, die Kationenaustauschkapazität (KAK), die organische Substanz, der Gesamtstickstoff, der pflanzenverfügbare Phosphor, der austauschbare Kaliumgehalt, Magnesium und Calcium sowie die pflanzenverfügbaren Mikronährstoffe (Eisen, Mangan, Bor, Zink und Kupfer). Die besten Labore bieten auch die Interpretation der erhaltenen Daten und eine Zusammenfassung des Düngungsplans, d.h. welche Düngemittel bereitgestellt werden müssen und in welcher Menge, oder Korrekturen, d.h. welche Substanzen zur Korrektur offensichtlicher Anomalien eingesetzt werden sollten.

Die Namen der Labore finden Sie im Telefonbuch unter der Rubrik „Chemische, industrielle und Rohstoffanalysen“ oder im Internet über eine Suchmaschine, indem Sie „Laborbodenanalyse“ und Ihre Region eingeben. Die Preise für diese Art von Analyse beginnen bei 100 € und mehr. Es ist gut investiertes Geld, wenn Sie Bäume pflanzen möchten, denn wie gesagt, sind es Pflanzen, die den Raum über Jahrzehnte hinweg einnehmen müssen und möglicherweise Früchte tragen: es lohnt sich zu wissen, „in welchem Haus“ sie leben müssen, um sich so an die Arten und Unterlagen anzupassen.

Im Falle von saure Pflanzen, oder einfacher, wenn Sie eine generische Vorstellung vom Bodentyp haben möchten, können Sie die Standardanalyse anfordern, die den pH-Wert, die Salinität, den Kalkgehalt, die KAK, den Stickstoff, den Phosphor, das Kalium, das Magnesium und das Calcium umfasst. Sie müssen die Ergebnisse interpretieren, aber die Kosten liegen bei etwa 50 Euro.

Jeder Boden hat seine Pflanzen

Sobald die Ergebnisse der Analysen vorliegen, wenn das Labor Anomalien im Vergleich zu den „normalen“ Werten aufweist, gibt es zwei Möglichkeiten: entweder eingreifen, um die abweichenden Werte zu korrigieren, um das Spektrum der Pflanzenarten zu erweitern, oder nichts zu tun und Pflanzen zu setzen, die mit den Anomalien kompatibel sind.

Korrekturen (siehe oben) machen nur Sinn, wenn die physikalischen Faktoren oder chemischen Elemente nicht zu weit von der Norm abweichen: selbst wenn man korrigierende Substanzen hinzufügt, wird die Änderung nur einige Jahre dauern, da die Natur des Bodens immer dazu neigt, die Oberhand zu gewinnen, insbesondere wenn die Korrektur sehr „drastisch“ ist.

Die Natur des Bodens zu akzeptieren, ist oft die logischste und rentabelste Wahl, sowohl für Blumen als auch für die Fruchtbildung, und wirtschaftlich (man vermeidet das Sterben ungeeigneter Pflanzen). Daraus folgt, dass auf Böden mit saurem oder unter-sauren pH-Werten saure Pflanzen gut leben werden, während auf sehr basischen Böden (pH≥8) aromatische Pflanzen und einige Obstbäume wie Äpfel, Kirschen, Aprikosen usw. gedeihen. Auf schlecht durchlässigen Böden fühlen sich Pflanzen wohl, die keine Wurzelerstickung fürchten, und umgekehrt sollten auf sehr lockeren Böden Arten mit geringem Wasserbedarf, die trockenheitsresistent sind, gesetzt werden. Es ist unglücklich, Wurzelgemüse auf kompakten oder steinigen Böden zu setzen, wo hingegen „sparsame“ Bäume wie Kiefern, Feigen, Oliven, Weintrauben, Maulbeerbäume und mehrjährige aromatische Pflanzen gedeihen.

Im Wesentlichen ermöglicht das Wissen über seinen Boden, fast „sicher“ bei der Auswahl der Pflanzen vorzugehen, sodass man in kurzer Zeit einen „gut bewohnten“ grünen Raum erhält und vermeidet, Geld für Exemplare auszugeben, die nicht überleben werden.

Tonboden, der häufigste

Dieser Bodentyp wird visuell durch die Tendenz zur Bildung breiter Risse an der Oberfläche erkannt, die tief weitergehen. Wenn man einen feuchten Klumpen in die Hand nimmt, erhält man einen zylindrischen, modellierbaren Typ, der nicht bröckelig ist. Im Labor erweist sich ein Boden als tonhaltig, wenn er mehr als 40% Ton enthält. Unter der Hacke oder mit der Schaufel ist es sehr „schwer“, damit zu arbeiten, da er schwer bearbeitbar ist.

Ein guter tonhaltiger Boden ist eine ausgezeichnete Wasser- und Nährstoffreserve. Aber wenn der Tonanteil zu hoch ist, hat das Wasser Schwierigkeiten, sich auszubreiten, oder es fällt tief in die Ritzen, die wiederum – bildend – die Wurzeln abreißen.

Der tonhaltige Boden kann nicht korrigiert, sondern nur verbessert

(d.h. verbessert) werden, indem man Mengen von Sand oder Torf proportional zum Tonanteil hinzufügt, aber niemals übermäßig, um ihn nicht zu porös zu machen oder ihn nicht zu versauern. Die genaue Menge, die hinzuzufügen ist, wird im Labor durch eine Bodenanalyse ermittelt.

Pflanzen, die auf einem tonhaltigen Boden widerstandsfähig sind und tatsächlich gedeihen, sind Maulbeerbaum (Celtis australis), Robinie (Robinia pseudoacacia), Roverella (Quercus pubescens) und Eiche (Quercus robur), beide langsam wachsende Eichen, Schwarz-Erle (Ostrya carpinifolia) und Esche (Fraxinus ornus), aber die wichtigste Pflanze, die auf tonhaltigem Boden perfekt ist, ist die Rose!

Allerdings muss die Pflanze gut gepflegt werden: das Loch muss tief genug sein, um eine gute Drainage zu gewährleisten (15 cm Kies), zwei bis drei Schaufeln reifen Düngers, eine Schicht Lehm und schließlich das Wurzelsystem der Setzlinge.

In den ersten 2-3 Jahren müssen Sie im Frühling-Sommer reichlich gießen, wenn es nicht regnet: der tonhaltige Boden, der im Winter gewachsen ist, wird im guten Wetter geizig mit Wasser, was die Überlebenschancen der jungen Pflanzen gefährdet, die noch nicht tief in das Wurzelsystem entwickelt sind.

Bodenproben für

• Die Entnahme von Bodenproben sollte vor der Pflanzung und jeder Düngung oder Unkrautbekämpfung erfolgen. Sie sollte durchgeführt werden, wenn der Boden in tempera ist, der weder zu feucht noch zu trocken ist.
• Die Ränder des Grundstücks und alle Bereiche, in denen Anomalien angezeigt werden (z.B. Boden anderer Farbe oder anfällig für Staunässe usw.) sollten ausgeschlossen werden. Auf großen Flächen sollten Sie alle 1000 m² eine Probe entnehmen, aber bei kleinen Flächen können Sie bis zu einer Probe alle 100-150 m² erhöhen.
• Jede einzelne Probe muss entnommen werden, indem man mit einer Schaufel die obersten 5 cm Erde abträgt und dann die folgende Erde bis zu einer Tiefe von 30-40 cm nivelliert, dann wird ein Erdschnitt, 2-3 cm dick, an der Seite des Lochs, vertikal von der Oberfläche bis zur erreichten Tiefe abgetrennt.
• Den Schnitt in einen trockenen Eimer geben und die Erde zerbröckeln, wobei man versucht, alle Verunreinigungen zu entfernen. Man verfährt, indem man so viele Proben entnimmt, wie für die Fläche vorgesehen, sie zerkleinert, reinigt und gut miteinander vermischt. Die Löcher mit der verbleibenden Aushuberde wieder verschließen.
• 2 kg Erde werden aus dieser Mischung entnommen, in einen luftdicht verschlossenen Sack gelegt und so schnell wie möglich zum Analyse-Labor gebracht, um zu verhindern, dass das Substrat sich verändert.

Wie korrigiert man den pH-Wert?

• Sobald die Reaktion des Bodens (d.h. der pH-Wert) im Labor festgestellt wurde, wenn sie basisch oder dazu neigt, können saure Düngemittel oder Verbesserungsmittel mit korrigierender Funktion oder einfach saure Düngemittel verwendet werden. Es wird auch empfohlen, Torf mit Lehm zu mischen und um die Wurzeln zu streuen.
• Wenn jedoch die Reaktion zu sauer war und somit über dem von sauren Pflanzen geschätzten pH-Wert (5,5-6) liegt, kann mit basischen Düngemitteln wie Harnstoff, Calcium oder Ammoniumnitrat und auch mit Dünger, oder mit Kalk, Mergel oder Kalk (150-200 pro m²) interveniert werden.
• Wenn der Boden schließlich alkalisch-natriumhaltig ist (hohe Salzkonzentration und austauschbares Natrium), wird er mit Schwefel oder Gips korrigiert, letzterer mit schnellerer Wirkung. Aber für saure Korrekturen mit hohen Kosten wird oft ein Korrektor wie Torf bevorzugt, zumindest in Fällen, in denen die Alkalität nicht zu stark ausgeprägt ist.
• Um die Verwendungsmengen zu kennen, sollte man sich entweder auf die Angaben der Laboranalysen verlassen oder auf das Etikett, obwohl es eine Beziehung zwischen dem im Bodenanalysebericht angegebenen pH-Wert und der Menge des zu verabreichenden Produkts gibt.
• Zum Beispiel, im Falle eines alkalischen Bodens, der mit der Verabreichung von Gips korrigiert werden soll, wird die Menge der Korrektur (Q) wie folgt berechnet: Q = 0,086 x KAK x h x pa x 1,25, wobei KAK = Kationenaustauschkapazität, die in der Analyse festgestellt wurde; 0,086 = Milliequivalent von Gips; pa = spezifisches Gewicht des Bodens; 1,25 = Zuschlagskoeffizient. Der erhaltene Wert wird dann um etwa 20 % erhöht, um Verunreinigungen des verwendeten Produkts und die geringere „Feld“-Erträge im Vergleich zu den theoretischen Erträgen zu berücksichtigen.
• Beachten Sie, dass der pH-Wert schwer zu verändern ist, denn selbst wenn man Branntkalk, gelöschten Kalk, Kalkstein oder Calciocyanamid, Schwefel oder Gips hinzufügt, wird durch das Versickern des Wassers in die Bodenschichten über die Jahre die ursprüngliche pH-Bewertung wiederhergestellt.

Die anderen Bodenverbesserungen

Ein kompakter Boden wird durch die Zugabe von Sand (4 kg/m²) korrigiert; ein sandiger Boden mit guter fruchtbarer Erde (4 kg/m²) oder mit Humus oder Kompost (3 kg/m²); ein wenig fruchtbarer, armer Boden mit Humus (5 kg/m²).

Die offensichtlichen Staunässe werden durch die Installation von tiefen Drainagekanälen (80 cm unter der Oberfläche des Bodens) korrigiert; das manuelle Entfernen aller Steine von mehr als 2 cm Durchmesser; der Mangel an Mineralien erfordert das Hinzufügen des Fehlenden (dosierung variiert je nach Mineral und Schwere des Mangels).

Der Boden nach Bauarbeiten

Sie haben gerade den Bau oder die Renovierung Ihres Hauses abgeschlossen und planen endlich, sich dem Garten zu widmen, der es umgibt. Aber der Boden wird mit Ziegeln, Zement, Mörtelstaub und anderen Bauabfällen überladen sein.

Dies sind Materialien, die gründlich entfernt werden müssen, insbesondere wenn der Boden arm und steinig ist: wenn er mit geringen Niederschlägen und hohen Temperaturen kombiniert wird, stellt er eine raue Umgebung für Gemüse dar.

Lassen Sie die 20 obersten cm Boden, zusätzlich zur Schicht aus Ziegeln und Zement. Ersetzen Sie ihn durch gute Erde, die möglicherweise aus dem Aushub eines anderen Gebäudes stammt oder, falls vorgesehen, durch den Bodenaushub, der bei der Errichtung Ihres Hauses angefallen ist, im hintersten Eck des Grundstücks aufgeschichtet, um nicht mit Ziegeln kontaminiert zu werden.

Wenn möglich, überprüfen Sie den Boden, den Sie einbringen, vor der Zulassung, um Steine, Steine und Abfälle verschiedener Art zu reinigen. Nachdem Sie die ersten 10 cm in einer ziemlich gleichmäßigen Schicht gelegt haben, legen Sie eine Schicht Dung (2-3 cm) oder trockenen Mulch (1 cm), die von der letzten Schicht Erde überdeckt wird.

Lassen Sie es dann der Natur: der Dünger verbessert die Struktur des Substrats und gibt langsam nützliche Mineralien an die Pflanzen ab; die Prozesse und Pflanzen, die Sie anbauen, werden dazu beitragen, die Schichten zu durchmischen, sodass einige Monate nach der Einbringung der Boden endlich für die Agione geeignet ist.

Tag: Was ist ein Grundstücksexperte?