Willen de azalea’s in de tuin niet weten dat ze meer dan een jaar leven, zoals camelia’s en rododendrons? Sterven perziken eerst af en verwelken de bladeren, om vervolgens binnen 3 jaar te sterven? Worden lavendel, salie en rozemarijn al mooie struiken, om plotseling halverwege de lente allemaal wanhopig te verwelken? De oorzaken kunnen uiteraard eindeloos zijn, gerelateerd aan hitte en kou, te veel of te weinig water, zon of schaduw, enz.
Maar men denkt zelden dat de oorzaak “bij de wortel” ligt, dat wil zeggen de grond van de tuin … Maar het is simpel: azalea’s, camelia’s en rododendrons zijn zuurminnende planten en zullen nooit overleven op basische of kalkhoudende gronden; perziken overleven niet op silicaat- of kleigronden; de houtachtige kruiden, van mediterrane oorsprong, zijn zeer gevoelig voor wateroverlast in zware en verstikkende gronden…
Ook interessant : Wat is het Beste Costa Schip?
De perfecte grond
Laten we meteen zeggen: de grond De perfecte pasta, gemiddeld, vruchtbaar maar niet te rijk, goed gestructureerd met een klein percentage skelet (puin of soortgelijke korrels) maar zonder stenen, goed gedraineerd maar niet los, met een neutrale pH, rijk aan mineralen en humus, enz., is zeer zeldzaam. Ook willen “bouwen aan een kleine tafel”, de grond 50 cm oplossen en vervangen door goede aarde aangevuld met gunstige elementen, meer dan een decennium van de meeste natuurlijke atmosferische gebeurtenissen zal een doorspoeling en een mengeling veroorzaken zodat de onvolmaakte ondergrond de overhand zal hebben.
Dit betekent niet dat je de handdoek in de ring moet gooien en moet opgeven met enige vorm van verbetering, wat altijd mogelijk is, maar eerder de natuur van je grond accepteren en je aanpassen aan de planten die je wilt laten wonen. Met andere woorden, het heeft geen zin om te proberen zuurminnende planten te kweken op kalkhoudende grond, net zoals het niet handig is om kruiden op vochtige gronden te planten; het is beter om de planten te veranderen door die te kiezen die geschikt zijn voor kalk of slecht doorlatende grond.
Aanrader : De sleutels om te begrijpen wat een professionele troef is en je carrière een boost te geven
De Koninklijke Aarde
Er bestaat niet, of bijna niet, de perfecte grond, in 99% van de gevallen zal het substraat specifieke kenmerken hebben die het geschikt maken voor bepaalde plantencategorieën, en ongeschikt voor andere. In sommige gevallen springt deze selectie, en zelfs vóór het type grond, onmiddellijk in het oog: dit is het geval bij een verstikkende grond omdat deze vochtig en slecht gedraineerd is, of bij een steenachtige of grindachtige grond, situaties die door iedereen eenvoudig te zien zijn.
In andere gevallen vertoont de grond geen zichtbare anomalieën, maar sommige planten verwelken of sterven: het is waarschijnlijk dat er een probleem is met de pH (zuurgraad of basischheid) of een tekort aan een bepaald mineraal, of een gebrek aan humus, wat, naast het bieden van voeding, de wortelgang meer soepel maakt, of een teveel aan zand dat het water diep weg laat glijden zonder dat de wortels het kunnen opnemen, en dat is nog maar het begin.
Zelfs wanneer er geen planten sterven en, in feite, de planten vrij goed groeien, moet je weten hoe de grond is samengesteld, vooral als je een deel ervan wilt toewijzen aan specifieke categorieën van planten zoals tuinbouw of fruitdragende planten, die andere behoeften hebben dan bloeiende struiken en eenjarige bloeiende planten…
Hoe de grond is samengesteld
Een grond bestaat uit fysieke factoren, chemische elementen en parameters. De fysieke factoren omvatten de textuur, de structuur, de doorlatendheid en de water- en luchtcapaciteit, die allemaal de capaciteit van de planten om water en voedingsstoffen op te nemen weerspiegelen.
Textuur is de korrelgrootte van de grond, dat wil zeggen de grootte van de vaste deeltjes die de aarde vormen. Deze worden ingedeeld in fragmenten en stenen (25-10 cm), grind (10-5 cm), fijn grind (5-2 mm), zand (2-0,02 mm), slib (0,02-0,002 mm), klei (<0,002 mm).
Structuur is de relatie tussen de vrije ruimtes en de ruimtes die door de deeltjes van de grond worden ingenomen en beïnvloedt de doorlatendheid van de grond voor water en lucht. Gronden met een compacte structuur (d.w.z. waar de deeltjes samenklonteren), zeer kleiachtig en slecht doorlatend, verhinderen dat de regen doordringt, waardoor deze onbeschikbaar wordt voor de planten. Daarentegen laten zeer poreuze gronden, gemaakt van zand of fijn grind, een ruime instroom van water toe dat snel naar beneden stroomt door de vrije ruimtes, onmiddellijk de watervoerende laag in de diepte bereikt, waar alleen de langste wortels kunnen komen (bijvoorbeeld die van veel bomen). Ten slotte zijn er de gemiddeld poreuze (of gemiddeld losse) gronden die een capillaire afvoer van water mogelijk maken, dat langzaam naar beneden stroomt en langdurig beschikbaar blijft voor de planten: men zegt dat ze een goede watercapaciteit hebben.
Gronden die zeer poreus zijn (die grote blokken deeltjes vormen die vrije ruimtes laten) hebben een grotere luchtcapaciteit (dat wil zeggen de capaciteit van de lucht om tussen de deeltjes door te dringen) dan compacte of verzadigde gronden. Als de luchtcapaciteit laag is, kunnen alleen planten die bestand zijn tegen een meer of minder hoog niveau van wortelverstikking overleven, en vice versa.
De chemische elementen zijn de mineralen die vaak in de grond worden aangetroffen: stikstof, fosfor, kalium, calcium, magnesium, ijzer, zwavel en alle andere sporenelementen (micro-elementen). Elke grond heeft deze in verschillende hoeveelheden, maar kan ook bijna vrij zijn van een of meerdere elementen, die dan kunstmatig moeten worden aangevuld. In andere gevallen kan een element (bijvoorbeeld ijzer of magnesium) aanwezig zijn, maar niet beschikbaar voor de wortels door de aanwezigheid van iets dat de opname ervan belemmert (bijvoorbeeld een teveel aan calcium). Het komt ook voor dat een grond tekortschiet in essentiële elementen, maar rijk is aan humus, dat wil zeggen organische stof die langzaam in individuele elementen afbreekt (een soort “postdated cheque”), die binnen enkele maanden beschikbaar zal komen.
Ten slotte is onder de chemische parameters de belangrijkste zonder twijfel de pH.
De pH, deze onbekende
Dit mysterieuze symbool drukt de maat van de zuurgraad of basischheid van een grond uit. Het is precies een chemische parameter, variërend van 0 tot 14, gelijk aan 7 in het geval van een perfect neutrale reactie, lager dan 7 voor zure reacties, hoger dan 7 voor basische of alkalische reacties. Het is belangrijk om de pH-waarde van je grond te kennen, omdat veel planten zich hebben aangepast aan een zure of basische omgeving. Bijvoorbeeld, heide groeit alleen op zure grond, terwijl tijm zich beter aanpast aan een alkalisch substraat.
De pH-meting kan thuis worden uitgevoerd, empirisch en met een vrij hoge graad van nauwkeurigheid, met behulp van de juiste “wervel-test” kaarten die in een waterige oplossing – grond moeten worden ondergedompeld: de kleur die de kaart aanneemt geeft een idee van de mate van zuurheid/basischheid van de grond.
Ook op empirisch niveau kan een technicus zoals een landmeter of agronoom de bruising van een grond beoordelen, dat wil zeggen de hoeveelheid carbonaat en dus de neiging tot basischheid, door een monster grond in een klein vat met een paar druppels verdund zoutzuur te dompelen. Echter, ik raad deze doe-het-zelf test niet aan, omdat het zeer gevaarlijk kan zijn om met zure stoffen te werken, of omdat je een expert nodig hebt om het resultaat van de test te interpreteren.
Laboratoriumanalyses, gebaseerd op het gebruik van “pH-meters”, instrumenten met een speciale elektrode die in een oplossing van water en grond moet worden ondergedompeld, zijn de meest nauwkeurige, onmisbaar wanneer je bijvoorbeeld een boomgaard wilt planten met meer dan 10 bomen van verschillende soorten: de investering in tijd, geld en de wachttijd voor het resultaat (de oogst!) is zodanig dat het ook de (niet buitensporige) kosten van laboratoriumanalyses rechtvaardigt. Trouwens, er zijn nu “pH-meters” te koop — in agrarische coöperaties of online — ook voor privégebruik (amateur), met een goede mate van instrumentele validiteit.
Buiten laboratoriumtests en veldproeven zijn er geen andere methoden om de pH te bepalen. Je kunt echter een discreet idee krijgen van de zure of basische neiging van de grond aan de hand van zijn classificatie en type: veengronden zullen zuur zijn, terwijl kalkgronden basisch zullen zijn, bijvoorbeeld. Om het type grond te kennen, zijn er speciale kaarten (de zogenaamde “pedologische kaarten”) die in de regio zijn opgeslagen in de kantoren van de Cartografische Dienst en gedeeltelijk toegankelijk zijn voor het publiek. Aan de hand van de analyse van een document van de grondclassificatie kan een ervaren technicus begrijpen tot welk type het behoort en dus waarschijnlijk zijn pH-lijnen traceren.
Empirische grondanalyse…
Bovendien, naast de net genoemde empirische pH-analyses, en de observatie van waterstagnatie (verstikkende grond) of een grove textuur (aanwezigheid van kiezels en grind), kan een andere conclusie over je eigen terrein eenvoudig met het blote oog en met de hand worden getrokken.
Bijvoorbeeld, wanneer het lange tijd niet heeft geregend en de grond perfect droog is, als je kijkt, zie je brede scheuren die de compacte stukken grond omringen, die onmogelijk met je handen te scheiden zijn, deze grond zal klei zijn; als de scheuren daarentegen dun zijn en je probeert de grond die onmiddellijk afbrokkelt op te pakken, is de grond zandig; als de toestand tussenin is (scheuren die noch klein noch groot zijn, grond die vermoeidheid vertoont maar weinig afbrokkelt), is het een leemgrond.
Dezelfde gronden, in het geval van overvloedige regenval, verschijnen: de klei lijkt op kneedbare klei, het zand is ook gemakkelijk af te schilferen, de leem is vrij samenhangend zoals klei maar kan schilferen maar niet gemakkelijk.
Als de planten gemakkelijk ziek worden met chlorose (verkleuring van de bladeren waarbij de nerven groen blijven), betekent dit dat de grond een tekort aan ijzer heeft (of magnesium als de verkleuring alleen de oude basale bladeren en alleen de randen van het blad beïnvloedt) of dat het rijk is aan calcium dat het ijzer of magnesium vasthoudt.
Als alle zuurminnende planten, hoewel gekweekt met alle vereisten van deze plantencategorie, onvermoeibaar sterven, zal de pH zeker boven de 7 zijn.
Ten slotte zijn er grondanalyskits die normaal gesproken worden verkocht in agrarische coöperaties: alleen de basisgegevens zoals pH en stikstof, de toewijzing van fosfor en kalium (en in verhouding, ze kosten veel in vergelijking met de standaard laboratoriumanalyse).
… en het laboratorium
De grondanalyse die in het laboratorium wordt uitgevoerd, garandeert dat je je eigen stukje grond “röntgen” kunt laten maken, precies weet hoe het is samengesteld en wat het bevat, zodat je de meest geschikte planten kunt planten (of de juiste correcties kunt maken, zie hieronder).
Dit type analyse is ten zeerste aanbevolen als je een boomgaard wilt planten (meer dan 10 planten) om de hierboven genoemde redenen, maar ook als de tuin groot is en veel bomen moet worden geplant. Het zijn in feite de planten met de meest uitgebreide wortels die het meest lijden onder de aard van de grond, en het zijn ook de duurste planten: om een paar honderd euro te besparen, loop je het risico, als de grond ongeschikt is, 4-500 euro te verspillen aan jonge planten die snel sterven… Ik raad ook een laboratoriumanalyse aan voor de aanplant van zuurminnende planten alleen, hoewel het bekend is in welke gebieden van Italië de grond van nature zuur is (Westelijke Alpen, Grote Meren in Noord-Italië, Hoge Toscane): als de pH niet te basisch is, kan een correctie worden geprobeerd…
De vereiste gegevens om de aard van de grond te kennen zijn de korrelgrootte, de pH, de zoutgehalte, het totale en actieve kalkgehalte, de cationuitwisselingscapaciteit (CEC), de organische stof, het totale stikstof, het opneembare fosfor, het uitwisselbare kalium, het magnesium en het calcium, de opneembare micro-elementen (ijzer, mangaan, boor, zink en koper). De beste laboratoria bieden ook de interpretatie van de verkregen gegevens en een samenvatting van het bemestingsplan, dat wil zeggen welke meststoffen moeten worden verstrekt en in welke hoeveelheid, of correctie, dat wil zeggen welke stoffen moeten worden aangebracht om duidelijke anomalieën te corrigeren.
De namen van de laboratoria zijn te vinden in de Gouden Gids onder de rubriek “Chemische, industriële en grondstoffenanalyses”, of op het web via een zoekmachine door “laboratoriumgrondanalyse” en je regio in te voeren. De prijzen voor dit soort analyse beginnen bij 100€ en meer. Het is goed besteed geld als je bomen wilt planten omdat, zoals we hebben gezegd, dit planten zijn die tientallen jaren ruimte moeten innemen en eventueel vruchten moeten produceren: het is de moeite waard om te weten “in welk huis” ze moeten leven, zodat ze zich kunnen aanpassen aan de soorten en onderstammen.
In het geval van zuurminnende planten, of eenvoudiger als je een algemeen idee van het type grond wilt hebben, kun je de standaardanalyse aanvragen, die de pH, de zoutgehalte, de kalk, de CEC, het stikstof, het fosfor, het kalium, het magnesium en het calcium omvat. Je moet de resultaten interpreteren, maar de kosten zijn ongeveer 50 euro.
Voor elke grond zijn er zijn planten
Eenmaal de resultaten van de analyses zijn verkregen, als het laboratorium anomalieën vertoont ten opzichte van de “normale” waarden, zijn er twee keuzes mogelijk: ingrijpen door de afwijkende waarden te corrigeren om het bereik van plantensoorten te verbreden of niets doen en planten plaatsen die compatibel zijn met de anomalieën.
Correctie (zie hierboven) heeft alleen zin als de fysieke factoren of chemische elementen niet te veel van de norm afwijken: zelfs met het toevoegen van corrigerende stoffen zal de wijziging enkele jaren aanhouden, omdat de aard van de grond altijd de neiging heeft om de overhand te krijgen, vooral als de correctie zeer “vergaand” is.
Je overgeven aan de natuur van de grond is vaak de meest logische en rendabele keuze, zowel voor bloemen als voor vruchtvorming, en economisch (je voorkomt de dood van ongeschikte planten). Het volgt dat op gronden met een zure of onderzure pH zuurminnende planten goed zullen leven, evenals op zeer basische grond (pH≥8) aromatische en sommige fruitbomen zoals appel, kers, abrikoos, enz. Planten die goed gedraineerd zijn, zijn comfortabel en vrezen geen wortelverstikking, en omgekeerd moeten op zeer losse gronden soorten worden geplaatst met een laag waterbehoefte, die droogtebestendig zijn. Het is een ramp om wortelgroenten op compacte of steenachtige gronden te planten, waar in plaats daarvan “spaarzame” bomen zoals dennen, vijgen, olijfbomen, wijnstokken, bagolaro en houtachtige kruiden gedijen.
In wezen stelt de kennis van je grond je in staat om bijna “veilig” te kiezen voor de planten, waardoor je in een korte tijd een “goed bewoond” groen gebied krijgt en voorkomt dat je geld verspilt aan exemplaren die niet zullen overleven.
Klei, de meest voorkomende grond
Dit type grond wordt visueel herkend aan de neiging om brede scheuren aan de oppervlakte te vormen, die diep doorgaan. Wanneer je een vochtige handvol neemt, krijg je een cilinder van het type klei die niet brokkelig is. In het laboratorium blijkt dat een grond kleiachtig is wanneer deze meer dan 40% klei bevat. Onder de spade of met de schop is het erg “zwaar” om te werken omdat het moeilijk te bewerken is.
Een goede kleigrond is een uitstekende opslag van water en voedingsstoffen. Maar als het percentage klei te hoog is, heeft het water moeite om zich te verspreiden, of het valt diep in de scheuren, die op hun beurt — vormend — de wortels uittrekken.
Klei kan niet worden gecorrigeerd, maar alleen worden verbeterd
(dat wil zeggen verbeterd) met hoeveelheden zand of turf in verhouding tot het percentage klei, maar nooit in overmaat, om te voorkomen dat het te poreus wordt of te verzuren. De exacte hoeveelheid die moet worden aangebracht, wordt in het laboratorium verkregen door middel van een grondanalyse.
Planten die bestand zijn tegen en in feite gedijen op kleigrond zijn bagolaro (Celtis australis), robinia (Robinia pseudoacacia), roverella (Quercus pubescens) en farnia (Quercus robur), beide langzame groeiende eiken, zwarte hagen (Ostrya carpinifolia) en orniel (Fraxinus ornus), maar elegant en robuust. Maar het belangrijkste is dat kleigrond perfect is voor rozen!
Echter, de plant moet goed worden verzorgd: het gat moet diep genoeg zijn voor een goede drainage (15 cm grind), twee tot drie scheppen rijpe mest, een laag leem en tenslotte het wortelsysteem van de zaailing.
In de eerste 2-3 jaar moet je overvloedig water geven in de lente-zomer, als het niet regent: de kleigrond, die in de winter is gegroeid, wordt gierig met water tijdens het goede seizoen, wat de overleving van jonge planten in gevaar brengt die nog niet diep in het wortelsysteem zijn ontwikkeld.
Grondmonsters voor
- Het monster nemen van de grondmonsters moet worden gedaan vóór de aanplant en enige bemesting of onkruidbestrijding. Dit moet worden gedaan wanneer de grond in tempera is, die niet te vochtig of te droog is.
- De randen van het perceel en alle gebieden waar anomalieën zijn aangegeven (bijvoorbeeld grond van een andere kleur of onderhevig aan waterstagnatie, enz.) moeten worden uitgesloten. Op grote oppervlakten moet je elke 1000 m² een monster nemen, maar in het geval van kleine ruimtes kun je dit verhogen tot een monster elke 100-150 m².
- Elke individuele monster moet worden genomen door met een schop de eerste 5 cm grond te schrapen, en vervolgens de volgende grond gelijkmatig te nivelleren tot een diepte van 30-40 cm, waarna een schijf grond wordt losgemaakt, 2-3 cm dik, aan de zijkant van het gat, verticaal van het oppervlak tot de bereikte diepte.
- Je plaatst de schijf in een droge emmer en verkruimelt de grond terwijl je probeert alle onzuiverheden te verwijderen. We doen dit door zoveel monsters te nemen als gepland op basis van de oppervlakte, ze te verkruimelen, te zuiveren en goed door elkaar te mengen. Vul de gaten met de resterende uitgegraven grond.
- 2 kg grond worden uit dit mengsel genomen, die in een hermetisch afgesloten zak moeten worden geplaatst en zo snel mogelijk naar het laboratorium voor analyse moeten worden gebracht om te voorkomen dat het substraat verandert.
Hoe corrigeer je de pH?
- Eenmaal de reactie van de grond (dat wil zeggen de pH) in het laboratorium is vastgesteld, als deze basisch is of de neiging heeft om dat te zijn, kunnen zure meststoffen of verbeteringsmiddelen worden gebruikt, met een corrigerende functie, of gewoon zuurminnende meststoffen. Het is ook raadzaam om turf gemengd met leem rond de wortels te verspreiden.
- Als de reactie echter te zuur was en dus buiten de pH-waarde die door zuurminnende planten wordt gewaardeerd (5,5-6), kan worden ingegrepen met basische meststoffen zoals ureum, calcium of ammoniumnitraat en ook met mest, of met kalk, marne of kalksteen (150-200 per m²).
- Als de grond tenslotte alkalisch-natrium is (hoge zoutconcentratie en uitwisselbaar natrium), wordt deze gecorrigeerd met zwavel of gips, waarbij de laatste sneller werkt. Maar voor zure correctiemiddelen met hoge kosten wordt vaak een corrector zoals turf geprefereerd, althans in gevallen waar de alkaliteit niet te sterk is.
- Om de gebruikshoeveelheden te kennen, moet je ofwel vertrouwen op de aanwijzingen die door de laboratoriumanalyses worden gegeven, ofwel op het etiket, hoewel er een relatie bestaat tussen de pH die in de grondanalyse wordt aangetroffen en de hoeveelheid product die moet worden toegediend.
- Bijvoorbeeld, in het geval van een alkalische grond die moet worden gecorrigeerd met de toediening van gips, wordt de hoeveelheid correctie (Q) die moet worden gebruikt als volgt berekend: Q = 0,086 x CEC x h x pa x 1,25, waarbij CEC = cationuitwisselingscapaciteit die in de analyse is vastgesteld; 0,086 = milli-equivalent van gips; pa = volumewatergewicht van de grond; 1,25 = toeslagcoëfficiënt. De verkregen waarde zal vervolgens met ongeveer 20% worden verhoogd om rekening te houden met onzuiverheden van het gebruikte product en de lagere opbrengst “in het veld” in vergelijking met de theoretische opbrengst.
- Houd er rekening mee dat de pH moeilijk te wijzigen is omdat, zelfs met het aanbrengen van ongebluste kalk, kalksteen, calciocyanamide, zwavel of gips, gedurende enkele jaren, het spoelen door het water dat door de grondlagen stroomt de deeltjes mengt, waardoor de prevalentie van de oorspronkelijke pH wordt verklaard.
Andere correcties aan de grond
Een compacte grond wordt gecorrigeerd door het toevoegen van zand (4 kg/m²); een zandgrond met goede vruchtbare aarde (4 kg/m²) of humus of compost (3 kg/m²); een beetje vruchtbare, arme grond met humus (5 kg/m²).
De duidelijke waterstagnaties worden gecorrigeerd door de installatie van diepe afwateringskanalen (op 80 cm onder het oppervlak van de grond); handmatig alle stenen verwijderen van de grootste tot 2 cm in diameter; de tekorten aan mineralen door het ontbrekende aan te vullen (variabele dosering afhankelijk van het mineraal en de grootte van het tekort).
De grond na bouwwerkzaamheden
Je hebt net de bouw of renovatie van je huis afgerond, en eindelijk ben je van plan je te wijden aan de tuin die het omringt. Maar de grond zal vol zitten met baksteen, cement, mortelstof en andere bouwresten.
Dit zijn materialen die zorgvuldig moeten worden verwijderd, vooral wanneer de grond arm en steenachtig is: wanneer dit wordt gecombineerd met lage neerslag en hoge temperaturen, vormt het een ruwe omgeving voor groenten.
Laat de eerste 20 cm grond, naast de laag baksteen en cement. Vervang het door goede grond, eventueel afkomstig van de opgraving van een ander gebouw of, als dat was voorzien, door de grond van de diepte die is ontstaan door de bouw van je huis, opgestapeld in de hoek van het terrein, in het verste gebied zodat het niet vervuild raakt door bakstenen.
Als je kunt, controleer dan de grond die je binnenkomt voordat je toegang verleent om stenen, stenen en puin van verschillende soorten schoon te maken. Nadat je de eerste 10 cm in een vrij uniforme laag hebt gelegd, leg je een laag mest (2-3 cm) of droge mulch (1 cm) die zal worden bedekt door de laatste laag grond van de opgraving.
Laat het daarna aan de natuur over: de mest verbetert de structuur van het substraat en zal langzaam nuttige mineralen aan de planten geven; de processen en de planten die je exploiteert zullen bijdragen aan het omwoelen van de lagen, zodat enkele maanden na de opgraving de woning eindelijk geschikt is voor de aanplant.
Tag : wat is een vastgoedexpert?